Делаем встроенный шкаф-кровать

Ребенку, вне всякого сомнения, необходима удобная кровать. Однако порой именно она занимает основную часть площади в комнате ребенка. Днем кровать зачастую мешает ребенку во время его игр и занятий. Поэтому в детской комнате желательно иметь такую кровать, которая занимала бы место только тогда, когда в ней существует потребность. Итак, речь у нас пойдет об откидной встроенной кровати.

Сначала рассмотрим встроенную откидную кровать, рассчитанную на одного ребенка, объединенную для экономии места в комнате со шкафом, расположенным непосредственно над кроватью и достигающим потолка комнаты. В нашем случае шкаф состоит из трех секций, прикрываемых распашными дверцами, однако при желании число секций можно изменить. Можно также либо обойтись вовсе без дверок, либо установить общие дверки-купе на все секции шкафа сразу.

Встроенный шкаф-кровать отличается сравнительной простотой конструкции и в сложенном состоянии занимает в комнате совсем мало места.

Несмотря на то, что в сложенном состоянии глубина шкафа-кровати составляет всего около 40 см, сооружать его, тем не менее, следует на каркасной основе. Лучшим материалом для изготовления каркаса будет хорошо высушенный прямослойный сосновый или еловый брус сечением 40-50 х 40-50 мм.

Основу каркаса составят две вертикальные стойки, идущие от пола до потолка и крепко "пришитые" к стене. Такая конструкция позволит значительно увеличить прочность каркаса без его утяжеления дополнительными силовыми элементами и использования особо прочных (а значит, весьма сложных в изготовлении) столярных соединений. Вертикальные стойки будут одновременно служить и элементами рамы для крепления боковых стенок шкафа-кровати, поэтому они должны располагаться по ширине на расстоянии 1900 мм друг от друга (по крайним кромкам).

К стене каждая вертикальная стойка будет крепиться в пяти местах 5-миллиметровыми шурупами на дюбелях: этого будет вполне достаточно для надежного крепления шкафа-кровати к стене (правильно смонтированный дюбель с 5-миллиметровым шурупом выдерживает вертикальную нагрузку до 80 кг), к тому же каркас будет сооружаться не только из вертикальных стоек.

Однако прежде чем приступить непосредственно к сверлению отверстий в стене, к забиванию дюбелей и при-ворачиванию стоек, вспомните: ничто не бывает столь заметным во встроенной мебели, как криво установленные вертикальные элементы конструкции. Поэтому первое, что вам необходимо сделать, - это соорудить из гвоздя, длинной нити и тяжелой гайки простейший отвес и с его помощью точно выверить расположение каждой стойки вдоль стены (гвоздь с привязанной к нему гайкой поочередно вбивается наверху каждого из брусков точно посередине ширины).Установив по отвесу первую стойку, отметьте ее контуры на стене с помощью карандаша и переходите ко второй стойке. Между наружными кромками стоек отметьте по полу расстояние, равное 1900 мм, и выверяйте положение второй стойки, после чего проверьте расстояние между стойками по потолку. Оно должно также оказаться равным 1900 мм. Если нижний и верхний замеры не совпадают - значит, вам придется выверять расположение стоек заново.

Чтобы максимально точно "пришить" брусок к стене, его следует сначала прикрепить к ней на одном (центральном) шурупе. Вооружитесь дрелью с обычным (не победитовым) 6-миллиметровым сверлом и приставьте первую стойку к стене. Точно посередине стойки и перпендикулярно стене просверлите сквозное отверстие, немного захватив при этом и стену, на которой останется неглубокая ямка от сверла, - по этой отметине вы и будете ориентироваться, просверливая первое, направляющее отверстие под дюбель.

Дюбели под 5-миллиметровые шурупы забиваются в стену в отверстия диаметром 8 мм и глубиной 40-45 мм. Сверлить кирпич или бетон следует, конечно же, победитовым сверлом (в бетоне можно предварительно проделать отверстие 6-миллиметровым сверлом, а затем рассверлить его до 8 мм).

На этом, однако, подготовительные работы не заканчиваются. Дело в том, что для надежного крепления дюбеля с шурупом в стене шуруп должен вворачиваться в него на глубину не менее 30 мм. Длина же 5-миллиметровых шурупов составляет, как правило, всего лишь 50-60 мм - если сравнить это с толщиной нашей стойки (40-50 мм), то станет очевидно, что прежде чем крепить брусок к стене, в нем сначала следует просверлить на глубину 20-30 мм отверстие под головку шурупа, которая, таким образом, будет "утоплена" в древесине, чем Достигается проникновение шурупа в дюбель на нужную длину. Сверлить отверстия на ограниченную глубину в древесине (особенно отверстия большого диаметра) следует очень осторожно, т. к. обычные сверла очень легко "зарываются" в дерево.

Приворачивая стойку на первый (центральный) шуруп, не затягивайте его сильно: стойку вам придется снимать еще как минимум 2 раза.

Вторым направляющим отверстием, ориентирующим расположение стойки, будет одно из концевых отверстий (лучше всего верхнее). Не снимая стойку со стены, просверлите в ней обычным 6-миллиметровым сверлом сквозное отверстие на расстоянии 10 см от конца стойки, опять же немного захватив и стену. От того, насколько точно вы установите стойку и просверлите эти два отверстия (центральное и концевое), будет зависеть вертикальность расположения стойки, поэтому без помощника вам в этом деле не обойтись. Просверлив верхнее отверстие в стойке, снимите ее, а затем проделайте в стене отверстие под дюбель и высверлите 10-миллиметровое углубление в стойке - точно так же, как вы это делали в первый раз.

Теперь снова смонтируйте стойку на стене, тщательно выверяя при этом ее вертикальность, но опять же не затягивая крепящие ее шурупы до конца. Затем по уже знакомой вам схеме отметьте места оставшихся трех шурупов: один будет ввернут в самом низу стойки, на расстоянии 10 см от пола, и еще по одному - между центральным и концевыми (верхним и нижним) шурупами. Когда будут просверлены все пять отверстий под дюбели в стене и под шурупы в стойке, монтируйте стойку к стене окончательно. Шурупы следует заворачивать крепко, иначе они со временем вывернутся, и каркас шкафа-кровати расшатается; но в то же время при заворачивании шурупов не переусердствуйте - прилагая чрезмерные усилия, можно расколоть стойку. Если вы приворачиваете стойку шурупами с потайной или полупотайной головкой, имеющими коническую опорную часть, то во избежание раскалывания стойки под головки шурупов желательно подложить подходящие по размеру стальные шайбы.

Когда первая стойка каркаса будет окончательно прикреплена к стене, приступайте к монтажу второй стойки, делая это в том же порядке. Выверять положение второй стойки вам будет несколько сложнее: ведь теперь вам придется ориентироваться не только на отметку на стене, но и на уже пришитую стойку, строго выдерживая расстояние между двумя стойками и их параллельность.

После закрепления вертикальных стоек следует установить горизонтальные стяжки каркаса. Всего их будет шесть: две из них должны монтироваться под потолком, две - у самого пола и две - на высоте нижней полки встроенного шкафа, т. е. на расстоянии 1200-1400 мм от пола. Однако мы сначала установим только три стяжки - те, которые должны крепиться к стене.

К стене стяжки крепятся также 5-миллиметровыми шурупами с дюбелями в трех точках: один шуруп вворачивается посередине стяжки, и два - на расстоянии 5-6 см от ее концов. Порядок крепления соблюдается тот же, что и в случае с вертикальными стойками, однако выверять положение стяжки и сверлить отверстия под дюбеля следует, начиная с концов стяжки, а не с ее середины.

Смонтированные стяжки следует соединить (стянуть) с вертикальными стойками с помощью стальных или дюралевых уголков, которыми нужно будет запастись в достаточном количестве.

Каждый уголок достаточно прикреплять к брускам каркаса всего лишь двумя 5-миллиметровыми или 4-миллиметровыми шурупами, под которые в уголках следует предварительно просверлить соответствующие отверстия. С каждой стороны верхняя и нижняя горизонтальные стяжки стягиваются с вертикальной стойкой с помощью одного, а центральная стяжка - с помощью двух (сверху и снизу) уголков. Стянув бруски, проверьте еще раз геометрию получившегося каркаса: правильность углов между вертикальными и горизонтальными его элементами и параллельность брусков.

Заключительным этапом сборки каркаса будет сооружение потолочной и напольной "рам", к которым будут крепиться оставшиеся детали каркаса шкафа-кровати. Для этого вам нужно будет прикрепить к полу и потолку по три дополнительных бруса: вместе с верхней и нижней горизонтальными стяжками они образуют две прочные четырехугольные рамы. Длинные бруски "пришиваются" к полу и потолку точно так же, как и горизонтальные стяжки (в трех точках); короткие бруски будет достаточно прикрепить только посередине. Когда все бруски рамы будут смонтированы, дополнительно стяните элементы получившегося силового каркаса с помощью уголков.

Как видите, при сборке мы обошлись без использования столярных соединений, весьма усложняющих работу, и в то же время получили весьма прочный разборный каркас. Все предметы встроенной мебели, описанные в этой главе и имеющие каркасную конструкцию, изготавливаются точно по такой же схеме.

Теперь приступим к обшиванию шкафа и изготовлению кровати. Материалом для изготовления боковых стенок шкафа послужат наборные мебельные щиты толщиной 15-20 мм, хотя их с успехом можно заменить 8-10-миллиметровой фанерой: после того, как вы выполните декоративную отделку, материал, из которого были сделаны боковины и полки, уже будет практически невозможно различить. Не забывайте только, что мы условились не применять для изготовления детской мебели ДСП, поэтому выбор у вас, действительно, невелик: либо щиты, либо фанера.

Ширину боковин желательно выбрать такой, чтобы они выступали за пределы наружных элементов каркаса (верхней и нижней горизонтальных стяжек) на 3-4 мм, - тогда детали каркаса можно будет легко прикрыть полосами 3-4-миллиметровой фанеры, и шкаф приобретет более опрятный и законченный вид.

Боковины будут крепиться к каркасу шкафа также на шурупах, а чтобы соединения не были заметными, следует использовать с этой целью шурупы с потайной головкой, которые нужно будет дополнительно утопить на глубину 1,5-2 мм, а затем (во время декоративной отделки) закрыть подходящими по цвету деревянными или пластиковыми декоративными пробками-заглушками. Клеевых соединений, а тем более соединений на гвоздях при сборке шкафа следует по возможности избегать - ведь мы делаем разборную конструкцию; к тому же использование гвоздей при выполнении столярных работ вообще считается плохим тоном.

Полик, потолок и нижняя полка шкафа изготавливаются также либо из мебельного щита, либо из 10-миллиметровой фанеры, однако если к полику шкафа будут крепиться петли для подъема кровати, то фанера для его изготовления не годится, т. к. под действием такой нагрузки она может легко расслоиться. К элементам каркаса потолок, полик и нижняя полка крепятся также с помощью шурупов; кроме того, эти три элемента необходимо дополнительно соединить с боковинами шкафа с помощью уже знакомых нам уголков.

Число и расположение секций и полок внутри шкафа мы оставляем на ваш выбор. Однако, учитывая ширину шкафа в 1800-1900 мм и его высоту (в зависимости от высоты потолка) в 900-1200 мм, мы рекомендуем выполнить в шкафу три одинаковые секции шириной 600-630 мм и установить в каждой из них по три полки. Нижняя полка шкафа будет общей для всех трех секций, и ее мы уже установили. К ней и к потолку шкафа с помощью уголков крепятся перегородки секций, а вот полки мы рекомендуем вам крепить не на уголках - лучше сделать их легкосъемными. Для этого в каждой боковине шкафа и во всех перегородках на высоте соответствующих полок следует вклеить круглые деревянные шипы или закрепить стальные штифты, на которые полки будут просто положены. Такая конструкция позволит вам с легкостью изменять расположение полок и их количество: необходимо лишь предусмотреть достаточное количество шипов или штифтов на различной высоте. Материалом для изготовления полок послужат те же мебельные щиты либо 10-миллиметровая фанера.

Дверцы шкафа также изготавливаются из наборных мебельных щитов или из фанеры. Кстати, в последнее время в продаже появились уже готовые наборные дверцы для шкафов любого типа. Среди них можно найти даже фигурные дверцы с вырезами и дверцы с рамкой и переплетом под стекло. Их достаточно только навесить на шкаф и оклеить ламинатной пленкой.

Немного о навеске дверок. Технология крепления петель и навески дверок целиком зависит от конструкции петель (она может быть различной). Следует только придерживаться некоторых общих правил: число и размер петель должны быть обязательно рассчитаны на массу и материал дверцы, а крепить петли следует так, чтобы навешенная дверца либо не имела крена совсем, либо имела небольшой (порядка 1-2 мм) крен во внутреннюю сторону - тогда дверцы шкафа будут закрываться сами. Перед навеской дверок подвижные соединения петель следует еще раз тщательно смазать, иначе скрип петель в дальнейшем будет неизбежен.

Дверцы шкафа можно сделать и стеклянными, но тогда вам придется потрудиться над выполнением в стекле отверстий под петли и ручки. Еще один вариант - комбинированный: боковые дверцы шкафа выполняются стеклянными, а центральная делается из мебельного щита. Такое решение, при соответствующей отделке шкафа, смотрится очень оригинально. А можно и вообще оставить полки шкафа открытыми - тогда они превратятся в стеллажи для книг.

Кровать нашего встроенного шкафа также имеет рамную конструкцию. В качестве материала для рамы используется все тот же брус сечением 50 х 50 мм (либо брус 70 х 40 мм для рамы и 40 х 40 мм для решетки). Угловые соединения рамы выполняются на клею в глухой шип или "в ласточкин хвост", а соединения решетки с рамой - в глухой шип вполдерева. Низ рамы кровати можно по желанию закрыть 4-5-миллиметровым листом фанеры или мебельным Щитом. Поверх рамы кладется пружинный матрас, а чтобы он держался крепко, по бокам рамы следует сделать отбортовку из досок сечением 15-20 х 70 мм, внешние грани которых закругляются ножом и напильником, а затем тщательно обрабатываются шкуркой, чтобы не оставалось заусенцев. В изголовье и "в ногах" отбортовки не делаются, а устанавливаются мебельные щиты высотой до 350 мм (высота ограничивается глубиной шкафа). Эти щиты обрабатываются точно так же, как и отбортовки.

Кровать можно прикрепить к шкафу на обыкновенных петлях, одни половинки которых прикручиваются к полику шкафа, а другие - к внутреннему бруску рамы матраса. Для шарнирного крепления кровати можно также использовать металлический стержень или трубу - это будет значительно надежнее и долговечнее, чем петли. Стержень монтируется с помощью хомутов на тот же брус рамы, а у боковин он опирается на два хомута, укрепленных на полике шкафа и его боковинах и выполняющих роль подшипников скольжения.

Чтобы кровать в открытом состоянии имела небольшое возвышение, нужно подобрать соответствующую высоту ее ножек. Сами ножки желательно также сделать складными, поэтому к нижней поверхности внешнего продольного бруска рамы кровати их следует укрепить на набольших мебельных петлях.

Торцевую часть ножек (ту, что будет опираться на пол) следует дополнительно обшить листовой жестью или медью, либо надеть на них колпачки из жесткого пластика - это предохранит ножки от подминания и раскалывания.

В собранном положении кровать должна также надежно фиксироваться, для чего на ее торцах и на внутренних поверхностях боковых стенок шкафа следует предусмотреть магнитные защелки. Но можно рекомендовать и более изящный, "мебельный" способ фиксации. Для этого вам потребуются следующие материалы и приспособления: листовая жесть (а лучше медь или латунь) толщиной 0,5 мм, стальной шарик от подшипника диаметром 10-12 мм и брусок из дерева мягких пород (например, из липы); в бруске следует выполнить выемку по форме шарика и на глубину чуть меньше его радиуса.

Положив лист металла на брусок, прочеканьте в нем сферическое углубление, используя углубление в бруске в качестве пуансона, а шарик - в качестве матрицы. Пара таких металлических листов, укрепленных соответственно на спинке кровати и на боковине шкафа, и будет служить в качестве фиксатора. Второй фиксатор выполняется аналогичным образом, но устанавливается он с другого конца кровати. Такие фиксаторы, несмотря на некоторую сложность их изготовления и окончательной подгонки, хорошо выглядят в интерьере.

Все кромки деталей шкафа необходимо обязательно закруглить - сначала напильником, а затем шлифовальной шкуркой. Завершит работу декоративная отделка шкафа: традиционная - морение с лаком и политурой или современная - оклейка цветной ламинатной пленкой. Дмитрий Дацковский. Домашние секреты