Стройтехнадзор

Фундаментным работам предшествуют работы по подготовке территории строительной площадки, геодезическая съемка рельефа участка, разбивка и закрепление главных осей сооружений, водопонижение (осушение участка) и укладка дренажных систем.

 

К наиболее распространенным типам фундаментов можно отнести ленточные фундаменты. Они бывают из сборных бетонных и железобетонных элементов, сборно-монолитные и монолитные, а также из бутовой и бутобетонной кладки.

Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве домов с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными и т.п.) и железобетонными перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают цокольный или подвальный этаж, где можно разместить котельную, сауну, душевую, туалет, бассейн, комнату отдыха, мастерскую, кладовую, подземный гараж или другие помещения. Возводят ленточные фундаменты и при строительстве домов с фундаментами мелкого заложения, где не предусмотрено строительство подвала.

Устройство сборных фундаментов – довольно трудоемкая работа, так как в местах, где не размещаются доборные элементы, приходится вырубать выступающие части установленных длинных блоков. Или, вместо доборных элементов, нужно заполнять пространство монолитным бетоном или кирпичной кладкой, а вертикальные швы между блоками – заполнять цементным раствором. Несмотря на эти недостатки и относительно высокую стоимость сборных элементов в условиях короткого строительного сезона, устройство сборных ленточных фундаментов позволяет сократить трудозатраты.

Сборные фундаменты могут применяться при любых грунтах с соблюдением конструктивных мероприятий. При сильносжимаемых грунтах (модуль деформации Ео < 100 кгс/см²), а также при неравномерном напластовании грунтов, значительно различающихся своей сжимаемостью, следует предусматривать армированный шов (сетка ячейкой 10x10 см из арматуры
D 8AIII) поверх блоков-подушек и железобетонный пояс сечением 25x25 см (30x60 см) из арматуры D 10AIII, который укладывается по верхнему ряду стеновых фундаментных блоков.

Ленточные сплошные фундаменты из сборных элементов. Монтаж фундаментных блоков производят относительно разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски фундаментов с ориентирами, закрепленными на основании, или контролируя правильность установки геодезическими приборами.

Монтаж следует начинать с установки маячных блоков в углах здания и на пересечениях осей. К монтажу рядовых блоков приступают только после выверки положения маячных блоков в плане и по высоте. Положение в плане контролируют измерением длин сторон фундамента, а для определения прямоугольности – измерением расстояний по диагонали. Высотное положение определяют нивелиром, а при его отсутствии – водяным уровнем.

Фундаментные блоки следует монтировать на выровненный до проектной отметки слой песка толщиной до 10 см. Не допускается монтаж блоков фундаментов на покрытые водой или снегом основания. Фундаментные стеновые блоки кладут на раствор с перевязкой вертикальных швов, глубина которой должна быть не менее 0,4 высоты блока при малосжимаемых грунтах и не менее высоты блока при сильносжимаемых, просадочных и набухающих грунтах.

При невозможности такой перевязки следует укладывать в швы кладки (не менее чем на 2 шва по высоте фундамента) связи из арматурных сеток. В примыканиях к стенам из крупных блоков и кирпичным стенам связи укладывают в каждом шве, образуемом блоками. Проемы для вводов в дом инженерных коммуникаций осуществляют, раздвигая блоки с последующей заделкой кирпичом или бетоном.

Рядовые блоки устанавливают, ориентируя низ по обрезу блоков нижнего ряда, верх – по разбивочной оси. Те стеновые блоки, которые устанавливаются ниже уровня грунта, необходимо выравнивать по внутренней стороне стены, те, что выше – по наружной. Сборные элементы монтируют на подготовленную постель из цементного раствора. Излишки раствора необходимо удалить до их схватывания, иначе при устройстве вертикальной гидроизоляции стен подвала придется потратить немало сил и времени на их очистку.

Вертикальные стыки между блоками по мере их монтажа заполняют раствором: сначала обмазывают густым цементным раствором швы снаружи, а затем заполняют стыки раствором с уплотнением методом штыкования, используя для этого гладкие арматурные стержни диаметром 16-22 мм.

При строительстве фундамента с подвалом на сухих непучинистых грунтах бетонные блоки стен подвалов марки ФБС можно монтировать непосредственно на выровненное песком основание грунта. Такой вариант конструкции без использования элементов ленточного фундамента марки ФЛ применяют и при устройстве малозаглубленного фундамента.

Ленточные прерывистые сборные фундаменты. Возведение ленточного фундамента из сборных типовых блоков-подушек не всегда является оптимальным решением, так как проектируемая расчетная ширина подошвы фундамента обычно не совпадает с шириной типовых плит-подушек (ФЛ), которые чаще всего шире необходимых размеров. В случае несовпадения расчетной ширины фундамента с шириной типовых блоков устраивают прерывистый фундамент из блоков-подушек ближайшего большого типового размера, укладывая их с промежутками.

Прерывистые фундаменты проектируют с превышением или без превышения нормативного давления основания. Последовательность монтажа прерывистых сборных элементов фундамента выполняют в том же порядке, что и при устройстве сплошных ленточных фундаментов, начиная с установки маячных блоков в углах здания.

Промежутки между блоками-подушками засыпают песком до устройства горизонтальной гидроизоляции. Расстояние между блоками-подушками прерывистого фундамента и величина превышения нормативного давления основания представлены в табл. 1.22

Таблица 1.22

Расчетная ширина непрерывного фундамента, м	Ширина прерывистого фундамента, м	Расстояние между блоками-подушками, м	Величина превышения нормативного давления основания, кгс/см2
0,5	0,8	0,9	1,12
0,6	0,8	0,6	1,09

При устройстве ленточных прерывистых сборно-монолитных фундаментов применяются те же сборные элементы, что и при возведении сборных прерывистых фундаментов. Тип бетонного блока выбирают в зависимости от толщины стены. Сборно-монолитные прерывистые фундаменты выполняют в следующей технологической последовательности. Монтаж начинают с установки маячных блок-подушек в углах здания. После выверки их проектного положения раскладывают рядовые блоки-подушки с интервалами, которые определяют по расчету или принимают по таблице. Угловые блоки-подушки должны быть шире рядовых, так как на них будут опираться блоки двух стен. На рядовые блоки-подушки устанавливают стеновые блоки ФБС, ширина которых может быть 300, 400, 500 и 600 мм в зависимости от промежутка между блоками-подушками. Затем между рядами стеновых блоков закрепляют щиты опалубки и заполняют послойно бетоном класса не менее В12,5 (М150), уплотняя каждый слой вибратором. Для ввода в дом коммуникаций в монолитных участках предусматривают отверстия. При этом перед бетонированием в опалубку устанавливают патрубки или изготовленный из досок короб нужного размера.

Применение фундаментов такой конструкции дает возможность сократить количество блоков-подушек на 20-30%, а стеновых блоков на 50%, уменьшить количество швов и заделок кирпичом или бетоном, но возникает дополнительная работа по устройству опалубки, доставке инертных материалов (песка и щебня), цемента, приготовлению и укладке бетонной смеси, уходу за бетоном и др.

Ленточные прерывистые сборно-монолитные фундаменты не нашли практического применения у строителей и частных застройщиков индивидуальных домов. Предпочтение отдано другому варианту – сборно-монолитному фундаменту, в котором блоки стен подвала опираются на монолитную плиту.

Ленточный сборный фундамент на монолитной плите. При устройстве ленточного сборно-монолитного фундамента сборные элементы марки ФЛ можно заменить устройством монолитной железобетонной плиты. Пол подвала в этом случае выполняет функцию фундаментной плиты, на которую опираются стены подвала. Грамотно выполненная горизонтальная гидроизоляция пола подвала с переходом на вертикальную гидроизоляцию стен обеспечивает водонепроницаемость всей конструкции при наличии грунтовых вод.

Работа по устройству такой конструкции фундамента выполняется в следующей последовательности. При необходимости основание выравнивают слоем песка или щебня толщиной 5-10 см. Затем по контуру бетонной подготовки устанавливают из досок опалубку. Перед укладкой бетона толщиной 10-15 см грунт основания и опалубку увлажняют водой и заполняют опалубку до установленной отметки бетонной смесью М150 (класс бетона В10). После уплотнения и выравнивания бетонной поверхности за бетоном осуществляется уход, соответствующий погодным условиям.

В зависимости от нагрузок на фундамент бетонное основание армируют в местах опирания на него блоков стен. Ширина и толщина армированной монолитной ленты определяется расчетом. В одних случаях достаточно уложить арматурную сетку с ячейками 10x10 см из арматуры диаметром 10 мм, шириной 1 м. После набора бетоном 50%-й прочности опалубку снимают, а поверхность огрунтовывают, просушивают и выполняют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рулонного материала (рубероида, стеклорубероида, изола, гидроизола и др.).

Оклеечную гидроизоляцию выпускают на 30-50 см за пределы бетонного основания с тем, чтобы после монтажа стеновых блоков ФБС гидроизоляционный ковер можно было наклеить с наружной стороны и состыковать с наружной вертикальной гидроизоляцией стен подвала. После этого гидроизоляцию закрывают слоем бетона или раствора, поверхность которого является полом подвала.

Снаружи оклеечная гидроизоляция не должна подвергаться сдвигающим и растягивающим нагрузкам. Для предохранения от механических повреждений она должна быть защищена и зажата защитной конструкцией из бетона, кирпича и т.д. Проще всего защитить гидроизоляцию гладкими асбестоцементными листами, которые прислоняют к гидроизоляции и засыпают пазухи грунтом с послойным трамбованием.

При уровне грунтовых вод ниже подошвы фундамента (не менее чем на 0,5 м) оклеечную гидроизоляцию можно заменить на послойную окрасочную гидроизоляцию общей толщиной 3-5 мм.

Для бутовой кладки применяется камень неправильной формы из местных пород, преимущественно известняков, доломитов и песчаников. Можно применять также нерасколотый булыжный камень. Марочная прочность камней должна быть не менее 100. Кладку ведут в траншеях или в опалубке. Ширина конструкции из бутового камня должна быть не менее 60 и не более 120 см. Высота кладки до 180 см.

Бутовую кладку ведут двумя основными способами: «под лопату» и «под залив». «Под лопату» бутовую кладку ведут с подбором камня и перевязкой, выравнивая ряды по натянутому шнуру. Первый слой камней укладывают насухо на грунт в распор с опалубкой или стенками траншеи, подбирая для этого более крупные и самые постелистые камни. Камни осаживают кувалдой или трамбовкой. Пустоты между ними заполняют цементным раствором М50, вгоняя в них щебенку ударами молотка. Можно сначала заполнить зазоры щебенкой, но тогда их следует залить сверху раствором повышенной подвижности. После этого на первый ряд камней укладывают слой раствора и разравнивают его лопатой. Затем, соблюдая условия перевязки, укладывают следующий ряд камней. При бутовой кладке «под лопату» применяют послойное вибрирование камней и раствора. Это повышает прочность каменных конструкций и создает условия для их быстрой нагрузки. Верх каждого ряда камней в этом случае покрывают раствором толщиной 60 мм. Горизонтальность кладки проверяют через каждые 2-3 ряда с использованием правила и уровня. Кладку каждого следующего ряда начинают с установки крупных камней (маяков) в углах и пересечениях стен.

Бутовую кладку «под залив» применяют только для фундаментов домов высотой не более двух этажей. Подвижность раствора для такой кладки должна соответствовать погружению стандартного конуса на 130-150 мм. При кладке «под залив» бутовый камень укладывают горизонтальными рядами высотой 15-20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с заполнением щебенкой пустот. Перерывы в кладке «под залив» допускаются только после заполнения раствором пустот между камнями верхнего ряда и выполнения мероприятий по защите кладки от высыхания.

При строительстве фундамента на пучинистых грунтах, чтобы ослабить действия касательных сил морозного пучения, стены фундамента делают сужающимися кверху. Для придания стенам фундамента нужного уклона устанавливают щитовую опалубку. После снятия опалубки зазор между откосом траншеи и стеной фундамента заполняют песком или грунтом.

Вместо съемной деревянной опалубки можно использовать гладкие асбестоцементные листы, которые после окончания работ остаются в траншее. Их применение позволяет в процессе кладки придать фундаменту нужную форму с гладкой поверхностью и не допустить растекания раствора. Кроме того, это позволит быстро и качественно выполнить гидроизоляцию фундамента. Кладку фундамента делают на 10-15 см выше уровня земли для дальнейшего устройства цоколя и горизонтальной гидроизоляции.

Бутобетонная кладка состоит из бетонной массы, в которую горизонтальными рядами втапливаются камни, общий объем которых составляет около половины объема кладки. Размеры камня не должны превышать 1/3 ширины конструкции. Щебень для бетона не должен быть крупнее 30 мм. Кладку необходимо выполнять, расстилая бетонную смесь горизонтальными слоями толщиной до 25 см с последующим втапливанием в каждый слой бутовых камней с зазорами между ними не менее 4-5 см. Камни следует осаживать в бетонную смесь до начала ее схватывания не менее чем на 1/2 их высоты с помощью вибратора или трамбовки. Возобновлять бутобетонную кладку после перерыва более 6 ч следует с укладки бетона, причем поверхность ранее уложенной кладки необходимо очистить от пыли и смочить водой – если нет крана спускать бутовый камень к месту укладки можно по деревянным желобам сечением 40x40 см. К нижнему концу желобов прибивают упорные бруски для остановки спускаемого камня, а спуск раствора осуществляют по лоткам шириной 50 см, с бортами высотой 20 см, расширенными вверху.

В зависимости от гидрогеологических условий участка, конструкции и материала стен и других факторов при выборе бутобетонного фундамента допускается устройство цокольного (подвального) этажа. Раствор должен быть такой пластичности, чтобы в нем без утрамбовки утапливались камни. В жаркую погоду бутобетон следует предохранять от высыхания: поливать водой, накрывать рогожами.

Столбчатые фундаменты возводят, в основном, под дома без подвалов с легкими стенами – деревянными, щитовыми, каркасными. Закладывают их и под кирпичные стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент неэкономичен. Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных.

В зависимости от конструкции здания (прежде всего его массы и этажности) столбы для фундамента могут быть каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и из других материалов. Чаще всего при устройстве столбчатых фундаментов применяют готовые сборные бетонные и железобетонные блоки.

Столбчатые фундаменты обязательно устанавливают под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми и несущими простенками, балками и другими местами усиленной нагрузки. Для уменьшения давления на слабые грунты столбчатые фундаменты из штучных материалов расширяют в нижней части, делая уступы высотой не менее двух рядов кладки.

Если глубина заложения столбчатого фундамента более 1 м и устройство фундамента из мелкоштучного материала трудновыполнимо, применяют железобетонные столбы, асбестоцементные или металлические трубы. Если при рытье ям в них нет воды, такие фундаменты можно делать с опорной плитой из монолитного бетона, укладываемого на дно во время установки столбов. Расстояние между столбами бывает от 1,2 до 2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки. При расстоянии между столбами фундамента больше 2,5-3 м по их верху укладываются более мощные рандбалки – железобетонные, металлические.

Минимальное сечение фундаментных столбов, принимается в зависимости от материала, из которого они изготовлены: бетон – 400 мм; бутобетон – 400 мм; кладка из естественного камня – 600 мм; из бута-плитняка – 400 мм; из кирпича выше уровня земли – 380 мм, а при перевязке с забиркой – 250 мм.

Сооружать столбчатые фундаменты предпочтительнее на пучинистых грунтах, так как с минимальными затратами их можно устанавливать ниже глубины промерзания. При этом действие касательных сил, вызываемых морозным пучением грунта, на поверхность столбов минимально.

Не всегда удается избежать воздействия сил морозного пучения только за счет увеличения глубины заложения фундамента ниже уровня промерзания. Это воздействие нейтрализуют следующим образом: основание фундамента делают расширенным, в виде площадки-анкера. Внутри такого фундамента желательно заложить арматурный каркас, который защитит фундамент от разрыва. Если фундамент возводят из камня, кирпича, мелких блоков и монолитного бетона без армирования, его стены необходимо сужать кверху.

При большой глубине промерзания в пучинистых грунтах эффективны анкерные столбчатые железобетонные, монолитные либо сборные фундаменты. На такие фундаменты влияние мороза незначительно, так как столбы выполняются с минимальным поперечным сечением.

Дополнительными мерами по уменьшению влияния сил морозного пучения могут быть покрытие боковых поверхностей фундамента материалами, уменьшающими трение грунта, и утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента.

Для повышения устойчивости столбчатых фундаментов, чтобы не было их горизонтального смещения и опрокидывания, а также для устройства опорной части цоколя между столбами делают ростверк. При устройстве столбчатых фундаментов под деревянные постройки функцию ростверка может выполнять деревянная обвязка из бревен или бруса.

Опорной частью цоколя при каменных и кирпичных стенах может служить железобетонный ростверк, укладываемый поверх столбов. Выполняют ростверк и в виде рядовой перемычки, армированной 4-6 арматурными стержнями диаметром 10-12 мм, уложенными по слою бетона толщиной 70 мм. Высота рядовой перемычки должна составлять 1/4 пролета, но не менее 4 рядов кладки. Ростверк может быть выполнен в виде монолитной или сборной железобетонной рандбалки.

Сборные столбчатые фундаменты имеют следующие преимущества перед ленточными: столбчатые фундаменты в зависимости от шага опор при одинаковой глубине заложения примерно в 1,5-2 раза экономичнее ленточных по расходу материалов и стоимости; применение сборных столбчатых фундаментов значительно сокращает трудоемкость работ и уменьшает продолжительность работ нулевого цикла примерно вдвое; стоимость столбчатых фундаментов можно снизить приблизительно в 1,5 раза, если столбы выполнять монолитными в инвентарной опалубке, уменьшив их сечение вдвое по сравнению со сборными.

Столбчатые фундаменты имеют еще одно положительное качество: грунты основания под отдельно стоящими опорами работают лучше, чем под сплошными ленточными, вследствие чего и осадка под ними при равных давлениях на грунт значительно меньше.

Снижение величины осадки дает возможность повысить давление на грунт на 20-25% и, следовательно, уменьшить общую площадь фундамента. Поскольку самыми опасными силами, действующими на фундамент малоэтажных индивидуальных домов, являются силы морозного пучения, почти все приводимые варианты устройства фундаментов рассматриваются с точки зрения их строительства на пучинистых грунтах. Принято считать, что при этом глубина заложения фундаментов должна быть ниже расчетной глубины сезонного промерзания.

Однако для малонагруженных фундаментов небольших домов силы пучения обычно превосходят суммарную нагрузку, действующую на фундамент, вследствие чего и происходят различного рода деформации. Поэтому при строительстве на пучинистых грунтах домов без подвалов лучше сооружать малозаглубленые, мелкозаглубленные или незаглубленные фундаменты.

Малозаглубленными считаются фундаменты с глубиной заложения 0,5-0,7 нормативной глубины промерзания. Например, при нормативной глубине промерзания 140 см глубина малозаглубленного фундамента составит 140x0,5 = 70 см.

Фундаментами мелкого заложения считают те, в которых отношение высоты к ширине подошвы не превышает 4. Незаглубленные фундаменты – те, глубина заложения которых составляет 40-50 см.

Грамотно выполненные малозаглубленные фундаменты обеспечат снижение величин сезонного колебания пучения грунтов и фундаментов, сокращение объемов работ и сроков возведения фундаментов, снижение стоимости возведения фундаментов за счет сокращения расхода материалов и трудозатрат, возможность устройства фундаментов практически при любых гидрогеологических условиях площадки.

Столбчатые фундаменты из готовых типовых бетонных блоков представляют собой конструкцию, состоящую из набора отдельных блоков, укладываемых на цементный раствор. Количество блоков зависит от заглубления фундамента. Для устройства фундаментных столбов выкапывают ямы с откосами. Их размеры зависят от ширины и длины применяемых сборных элементов, и не менее 20 см должно быть с каждой стороны для устройства песчаной подушки.

В зависимости от несущей способности грунта основания и общей нагрузки, действующей на 1 м² подошвы фундамента, определяется опорная площадь фундамента. Площадь сборного столбчатого фундамента можно увеличить за счет замены бетонных блоков  Ф 4.5.3 (Эф = 1900 см²), Ф 4.4.3 (Эф = 1520 см²) на ФБС 9-5-6 (Эф = 4440 см²). Если такой площади фундаментного блока будет недостаточно, тогда под блоки укладывают блоки-подушки марки ФЛ, например ФЛ 6-12-3 (Эф = 7080 см²) или ФЛ 8-12-3 (Эф = 9440 см²).

Столбчатые фундаменты с ростверками. Для устойчивости столбов и устройства опоры при возведении стен дома, после выверки отметок верхнего обреза фундаментных столбов (монтажного горизонта) устраивают ростверк из сборных железобетонных элементов или монолитного железобетона.

Для этого вместо железобетонных перемычек 5ПБ-25-37П можно использовать перемычки 5ПБ-30-37П или БУ-28-1 длиной 2980 мм. Если нагрузки на перемычки превышают их расчетную несущую способность, то по верху перемычек устраивают обвязочный монолитный железобетонный пояс. Особенно это касается строительства столбчатых фундаментов на просадочных и насыпных грунтах.

Столбчатые малозаглубленные фундаменты могут изготовляться из кирпича и монолитного бетона. В яму засыпают влажный песок слоем толщиной 50-60 см с послойным уплотнением, расстилают толь или рубероид, чтобы цементное молочко из бетона (раствора) не просачивалось в песок, и начинают кирпичную кладку на цементном растворе М50, а при монолитном варианте – укладку бетона М200. Стенки столбов делают сужающимися кверху.

Затем проверяют отметки верха столбов и при необходимости выравнивают цементным раствором состава 1:2. После этого приступают к устройству сборного, сборно-монолитного или монолитного железобетонного пояса (ростверка), а при строительстве деревянного дома – обвязки из бревен или брусьев.

Устройство монолитного пояса обеспечит нужную продольную жесткость и устойчивость фундамента. А до его устройства необходимо надежно соединить между собой сборные перемычки. Для этого монтажные петли крест-накрест связывают проволочной скруткой или соединяют с помощью сварки обрезки арматуры диаметром 8-10 мм. Затем по верху перемычек устраивают опалубку и расстилают слой цементного раствора М100 толщиной 4-5 см, устанавливают арматурный каркас и укладывают бетонную смесь М200. Поверхность бетона выравнивают и закрывают любым рулонным материалом для предохранения от атмосферных воздействий. После набора прочности и устройства гидроизоляции можно приступать к монтажу плит перекрытий.

Фундаменты в глубокопромерзающих пучинистых грунтах. При строительстве домов в глубокопромерзающих пучинистых грунтах для уменьшения морозного вспучивания целесообразно устраивать столбчатые фундаменты ниже уровня промерзания грунта, для чего можно использовать не только традиционные фундаментные элементы, но и асбестоцементные, бетонные и металлические трубы.

Устройство сборного фундамента выполняют в следующей последовательности. На подготовленную песчаную подушку укладывают блок типа ФЛ, вертикально устанавливают асбестоцементную трубу и на уровне земли закрепляют ее, у основания под углом 45° выполняя бетонную забудку, фиксирующую положение трубы на фундаментном блоке. Поверхность бетонной забудки закрывают толью (рубероидом) и присыпают грунтом (песком). Вместо цельной трубы фундаментный столб может быть смонтирован из отдельных составляющих. После устройства бетонной забудки переходят к устройству следующего столбчатого фундамента, давая время для набора прочности бетона забудки.

Закончив монтаж всех фундаментных блоков, возвращаются к первому столбчатому фундаменту и выполняют обратную засыпку грунтом с тщательным послойным уплотнением. При устройстве столбчатого фундамента из отдельных отрезков труб засыпку с трамбовкой выполняют параллельно с их установкой. Закрепив таким образом фундаментный столб, приступают к установке арматурных стержней или сердечника из металлической трубы. Чтобы предотвратить сдвиг арматуры во время бетонирования, в асбестоцементный столб предварительно заливают бетон на высоту 10-15 см и по центру в него погружают сердечник металлической трубы или отдельные арматурные стержни на расстоянии от стенки столба 25-35 мм, а лучше – пространственный арматурный каркас, выполненный из тех же арматурных стержней, связанных хомутом из арматурной проволоки диаметром 3-5 мм. Армированный фундаментный столб послойно (30-40 см) заполняют пластичной бетонной смесью М200 осадкой конуса (ОК) 6-8 см. Уплотняют бетон глубинным вибратором или штыкованием гладкой стержневой арматурой диаметром 20-25 мм класса А-1.

При возведении сборно-монолитного столбчатого фундамента установку асбестоцементной трубы и металлического сердечника выполняют по свежеуложенной бетонной смеси опорной плиты, утапливая сердечник в тело плиты на 10-15 см. В остальном последовательность выполнения работ аналогична устройству сборного варианта фундамента.

Свайные фундаменты предназначаются для передачи нагрузки на нижние, большей несущей способности слои грунта. Возможно применение свайных фундаментов и в плотных грунтах в целях уменьшения объема земляных работ, расхода бетона, снижения трудоемкости и стоимости строительства. Такие фундаменты позволяют уменьшить осадки, что особенно важно для сохранения в целости конструкций дома.

Наибольшее распространение в последние годы получили железобетонные сваи квадратного и круглого сечений, сплошные или пустотелые. Передача нагрузки от сооружения на грунт возможна двумя способами. Так называемые сваи-стойки проходят через слабые грунты, упираются в прочные слои и передают нагрузку на них. Если глубина залегания прочных слоев превышает разумные пределы, применяются «висячие» сваи. В этом случае нагрузка передается основанию за счет сил трения между боковой поверхностью свай и упрочненным при их забивании слоем грунта. По способу изготовления и помещения в грунт различают забивные и набивные сваи. Забивные сваи изготавливают заранее и погружают в грунт за счет механического нагружения – с помощью молота, вибрации или вдавливания. Набивные сваи устраивают из бетона или железобетона путем заполнения скважины в грунте.

Сваи располагают под стенами домов аналогично столбам столбчатого фундамента с заделкой их верхней части в монолитный ростверк-цоколь или закреплением головок свай с элементами сборного ростверка.

В сыпучих грунтах можно использовать отрезки асбестоцементной или металлической трубы подходящего диаметра, которую устанавливают в устье скважины, постепенно удаляя из ее полости грунт. Затем полость заполняют бетоном.

Равномерное распределение нагрузки между сваями фундамента осуществляется ростверком, конструкция которого выполняется по верху свай под несущими элементами здания. Ростверк по сваям выполняется, как правило, из сборных железобетонных элементов (балок), высотой не менее 300 мм. Его ширина при однорядном расположении свай принимается равной ширине цоколя, а при отсутствии цоколя – толщине стен первого этажа, но не менее 400 мм. Расстояние между осями свай в ряду должно быть не менее 3d (где d – диаметр сваи).

Пересечение (разрезание) ростверка санитарно-техническими и другими трубопроводами не допускается. Отклонение центров свай после погружения или бетонирования не должно быть более 5 см. Расстояние между подошвой ростверка и поверхностью планировки должно составлять не менее 10-15 см.

При монтаже сборных элементов ростверка особое внимание следует уделить их закреплению на оголовке свай. Для этого в процессе заполнения полости набивной сваи бетонной смесью М200 вертикально бетонируют Т-образный арматурный стержень и на оголовок сваи горизонтально укладывают другой арматурный стержень длиной, равной ширине сваи с приваренными с обеих сторон пластинками-ограничителями и высотой, достаточной для захвата сваи и монтируемого элемента ростверка. Затем монтажный стык бетонируют, а коротыши вертикального стержня приваривают к монтажным петлям ростверка, используя арматурные стержни. В случае замены сборной балки ростверка на сборные железобетонные несущие перемычки их необходимо закрепить между собой сваркой с использованием арматурных стержней или связать проволочной скруткой.

После устройства ростверка все стыки и швы заполняют мелкозернистым бетоном или цементным раствором. Перед возведением стен дома проверяют отметки верхних плоскостей ростверка и при необходимости выравнивают цементным раствором под один монтажный горизонт (горизонтального уровня с одинаковыми отметками). В отсутствие нивелира можно воспользоваться водяным уровнем. Окончательную проверку прямоугольных форм плана и размеров ростверка выполняют, измеряя его диагонали и стороны.

Сплошные плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных фундаментов, глубина заложения которых составляет 40-50 см. В отличие от мелкозаглубленных ленточных и столбчатых фундаментов, они имеют жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости, позволяющее без внутренней деформации воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта.

Фундаменты, которые вместе с грунтом имеют сезонные перемещения, называются плавающими. Их конструкция представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона, сборных перекрестных железобетонных балок или сборных плит с монолитным покрытием. Устройство плитного фундамента связано с расходом бетона, арматуры и может быть целесообразно при сооружении небольших построек, когда не требуется устройство высокого цоколя и сама плита используется в качестве пола. Для других домов чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент.

Большая площадь опоры плит позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см²), а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Для их устройства применяют высокопрочный бетон (не ниже класса В12,5) и арматурные стержни диаметром не менее 12-16 мм. Относительно большой расход бетона и арматурной стали оправдан, если все другие технические решения в этих условиях не могут гарантировать надежность фундаментов. В зданиях, где полы расположены невысоко над планировочной отметкой земли, такие фундаменты могут стать даже более экономичными, чем столбчатые: не надо устраивать цокольное перекрытие и ростверк.

Сплошная незаглубленная плита в составе системы «плита – надфундаментное строение» обеспечивает восприятие внешних силовых воздействий и возможных деформаций грунтового основания, на борьбу с которыми обычно в условиях слабых, песчаных и пучинистых грунтов затрачиваются значительные ресурсы.

Чтобы уберечь такие фундаменты от промерзания, их утепляют. Теплоизоляцию размещают вокруг дома. Таким образом, становится возможным выполнять фундаменты глубиной заложения 40-50 см даже в условиях очень сурового климата.

Морозоустойчивые фундаменты выполняются в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 25-20 см с утолщенными краями – контурными ребрами, для защиты от мороза используют пенопропиленовую изоляцию. Тепло, уходящее из дома в грунт через фундаментную плиту, и геотермальное тепло заставляют линию промерзания подниматься вверх по периметру фундамента.

Одна из проблем, с которой сталкиваются при строительстве домов с использованием морозостойких фундаментов, состоит в том, что полипропилен под действием ультрафиолетового облучения разлагается и имеет недостаточную ударную стойкость.

Бороться с этим помогает хлорвиниловый пластик в виде рулона шириной 610 мм и длиной 15 м. Верхний наружный край фундамента покрывают такой пленкой, начиная с внутреннего края плиты. Пластик легко приклеивается к краю бетона и полипропиленовому пенопласту с помощью мастики, совместимой с пенопластом. Гибкий хлорвиниловый пластик приклеивается на месте.

Сплошные плитные фундаменты устраивают также заглубленными в виде монолитной плиты под всем зданием. Подобные конструкции обеспечивают равномерное распределение нагрузки на основание и, как следствие, равномерную осадку здания и хорошо защищают подвальные помещения от подпора грунтовых вод. На слабых или неоднородных грунтах при необходимости передачи на них значительных нагрузок возводят сплошные фундаменты. Такие конструкции хорошо зарекомендовали себя и при малоэтажном строительстве, особенно при устройстве подвальных или полуподвальных помещений под зданием.